青天河离我住的地方很近，西北方向，车行一小时即可抵达。当我内心浮躁，需要山水给予宁静，这时候我便去看它。初见亦是重逢，当我贴近山水，瞬间便恍悟，那一池秋水已凝望多年，它打开自己的门扉，等每一位尘世的归客。

  进入景区，在树荫下缓行片刻，便可抵达码头。几只白船在大坝附近，被一泓绿水捧着，座位上的救生衣颜色鲜亮，像极了一声召唤。排队的时间并不久，然而过程却显得极为漫长，赴约向来如此，越是接近越显心焦。放行的一刻好比闸门开启，我们快速涌上甲板，心跳不由加快了。

  船慢慢启动，岸远了些，大坝在背后，也远了。它挽留许多水，把水面抬升，水叠着水，透明的质地慢慢加入绿色，最后涣散均匀。一块绿色的玻璃，被风打磨出波纹，粼粼的波光晃着眼睛。一些云卧在头顶休息，白的影子被水面揉搓，静与动，白和绿，只这么简单的一映衬，美就出现了。两岸皆是山峰，它们是凝固的波浪，起起伏伏，连绵不绝，与中间的流水长相厮守。远处，两岸山峰合为一体，好像决意要捂住一个谜底。当船舶如剪刀一样划过，包装纸拆开，礼物呈现，更多的美散在前边，你根本不知道该看哪一处，因为放眼之地皆风景。

  刚开始还能坐在椅子上，听导游解说，很快就不能满足了。船顶设有观光台，我们更上一层楼果然可以开阔眼界，山水相依的景色至此可以自由无碍地被视野俘获。我看见船尾的涡轮捣碎了这块翡翠，碎玉飞溅，一条白色的线，让我怀疑自己在飞机上。一些水鸟好似针脚，一会儿钻进一会儿钻出，它们想缝合这个缺口。眼前不断地掠过山峰，并不峻拔，因为水面没过了它们的腰围，我们只看见山的一半。想来群山一定安逸极了，它们身披茂盛的植物，可遮阳可避雨，腰间是通透明澈的流水，可啜饮可沐浴。柔风细吹过，我想到了李白的轻舟，这里没有猿声，但那分轻快却更胜一筹。

  船舶靠岸，我们在码头的凉亭休息片刻。峡谷的风不断吹拂，带着细小的凉意，那是一粒粒水珠随风而起。几十步以外便是一条瀑布，扶着栏杆听闻水声，闭目，感受气流扑打面颊，可把自己想象成一片叶子，归隐山水间，内心只剩畅快。那瀑布落差不大，却因为河床走势之陡峭而显得放荡不羁。整条河在此被拦腰一抱，好似长途跋涉后的一次集体放纵，那雪白的叫嚷更像是一场抒情。

  往前走，河水渐浅，变为土黄色。山是照样苍翠，林径上游人穿行不绝，风摇树动，窸窣的碎响传达一种深层的宁静。气温显然落了，蝉声也变了，外面的蝉总是心急火燎，扯开嗓子便一冲到底，而山里的蝉却懒散惯了，有一搭没一搭地叫几下，自带着几分水润，接近于雨后蛙鸣。

  河水也在上游变缓，一片湿地出现了，荷花、菱花、茭白、芦苇……众多水生植物将滩涂装点了一个热闹。往前走，瀑布多起来，这些瀑布平日里不会轻易现身，恰巧近日多雨，这便是我与山水的缘分了。它们在对岸的山石间突然淌出，让人充满疑惑：它们怎么会出现在峭壁上？是石头可以生水，还是山体本身即是一座即将崩塌的大坝？且不管这问题，观景才是最要紧的。这些瀑布穿石狂奔，似万马结队，凡遇石拦路则一跃而起，飞溅的水沫飘散无着，恰似烟树几棵，随风摇曳。

  往前去，见到北魏摩崖石刻以及北魏古丹道，它们自有其深厚的历史底蕴及史学价值。1500多年过去了，石刻保存完好，而曾经的战略要地却被岁月风蚀，只留几段残余。嘘唏之余也感受到古人的聪明：路途虽险峻但有山水为伴，会不会减少舟车劳顿之苦呢？往下的山石早有前人替我们看出破绽，它们或是猫头鹰，或是罗汉，或是少有的大佛，所有这些都是大自然的力作，而我们只能在山脚下感叹自身的渺小。

  我们原路返回，正好重温一遍沿途的山水。来时并没有细看景区介绍，虽然不受牵制了，可以进行最原始的探索，但有限的时间必定会错过许多风景。看过表，时间尚早，我们决定拐一个弯：来时未曾踏足的浮桥，引领我们去对岸。摇晃，悬浮，与流水十字交错，一定有灵魂的一部分，被编织在细密的流水里，从此就多了一分牵挂。我们想不到会有意外惊喜，沿着一条溪涧往里走，又是一条沟谷，这便是佛耳峡了。峡谷内流水淙淙，清澈无比。水里乱石安卧，秀峰投影，忍不住要脱下鞋袜了。一种清凉自下而上，整个人都变得通透。而抽筋是痛疼的挽留，山啊水啊，它们也舍不得归人又一次离开。

  乘船返回码头，走过大坝，俯瞰下游。闸门开了一个细缝，雪白的流水冲下一段段台阶。我们在震耳的水声里确认了大坝的雄伟，它始建于1966年，耗时17年，有无数人奉献了自己的血汗。走过大坝其实是一种致敬，山水是自然的力作，而人有时候也可以比肩。

  （压题图为本报资料照片）